Extremadura es una tierra de contrastes, lo que le confiere una gran variedad de matices. El clima mediterráneo con alguna influencia atlántica, con veranos cálidos e inviernos no excesivamente fríos, determina una rica variedad de espacios naturales en los que el agua es la principal protagonista, Extremadura es la región española con más kilómetros de costa interior, y donde predomina la dehesa, ecosistema natural que conjuga desde tiempos inmemoriales la explotación de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. Entre sus espacios naturales más significativos cabe destacar el Parque Nacional de Monfragüe y el Parque Natural Tajo Internacional, en la provincia de Cáceres, y el Parque Natural de Cornalvo, en la de Badajoz, donde perviven las más puras manifestaciones de la vida animal y vegetal del bosque mediterráneo.

La región cuenta con un valor patrimonial de primera magnitud, resultado de las sucesivas culturas que se han ido asentando en su territorio. La ciudad de Cáceres, cuyo casco antiguo alberga uno de los conjuntos medievales más importantes de Europa; el Monasterio de Guadalupe y los yacimientos arqueológicos de Mérida, antigua Emérita Augusta romana, han merecido el reconocimiento internacional y la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. También es de destacar la belleza de la arquitectura civil y religiosa que adorna calles y plazas porticadas de muchos pueblos y ciudades, como Trujillo, Plasencia, Zafra, Coria o Jerez de los Caballeros, así como la sencillez y el tipismo de la arquitectura rural extremeña.

Pero, ¿qué es el bokeh? Wikipedia dixit:

“Bokeh, pronunciado ‘boqué’, es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.
Se trata por tanto no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía de determinados motivos, es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.”

Aclarado el término, vamos a ver cómo podemos moldearlo a nuestro antojo para fines artísticos.

Lo primero a tener en cuenta es el objetivo a usar.

La calidad del desenfoque es producto de ciertas características de los objetivos, entre otras, el diseño de la lente (grado de aberración esférica) y la forma del diafragma (entre más cercano sea un círculo, más agradable será la fusión de las formas de los objetos fuera de foco). Además, dado que hacer evidente el Bokeh equivale a reducir la profundidad de campo, habrá que usar un objetivo bien luminoso (f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8) que nos permita utilizar la mínima profundidad de campo posible al abrir totalmente el diafragma, para así desenfocar rápidamente los objetos que están fuera de foco. Enfocaremos al sujeto a corta distancia, cuidando que los objetos en el fondo estén lo más lejanos posible.
El tipo de objetivo ideal, desde el punto de vista de la calidad precio, es por ejemplo el Nikkor 50mm f1.8 (o la versión de este objetivo en la marca correspondiente). Porque son objetivos baratos y de calidad que suelen tener un bokeh precioso. Recuerda que, cuanto mayor sea la abertura, mejores resultados obtendremos.

¿Pero, cómo conseguir que nuestro bokeh en forma de círculo (o casi) tenga la forma que nosotros queramos? Pues sólo necesitaremos una cartulina negra.

Lo segundo que haremos es crear nuestro filtro para modelar el bokeh.

Cortaremos la cartulina en forma circular del diámetro de nuestra lente. A continuación practicaremos una abertura en el centro de la cartulina, con la forma que queramos que se vea nuestro bokeh. Es mejor que esta abertura no sea muy grande. Como regla general, divide la longitud focal de tu lente por máxima apertura que tengas, y te da el tamaño preciso para lograr este efecto. Además, como el filtro está un poco más adelantado que el diafragma del objetivo, es necesario tu forma sea un poco menor. Ejemplos: en un objetivo de 50mm, f/2, la apertura sería de 25mm, por tanto el diámetro de la figura debería ser menor a 25mm, si tuvieras un lente de 100mm f/2, el diámetro de la figura debería ser de 50mm o menos.
Es importante que al montar la cartulina sobre el frontal del objetivo ésta lo cubra por completo, asegurándonos de que no filtre luz por el borde exterior, de modo que toda la luz pase por la forma recortada.
Montamos la óptica en la cámara y configuramos ésta, preferentemente, en modo de prioridad de apertura (A), medición puntual y enfoque manual.

Recuerda: el diafragma de la cámara tiene que estar a máxima apertura pues ya tenemos uno externo funcionando como tal (la forma practicada en el centro del círculo de cartulina).

Ya sólo nos queda componer y disparar.

En verdad, Roma es «la Ciudad Eterna», con sus tres mil años de historia única y fascinante; con sus iglesias, palacios y fuentes; Roma, donde detrás cada esquina o edificio se puede encontrar un secreto, una leyenda, una historia.

Como obviar que no se puede dar un paso por las calles romanas sin pisar suelo histórico; la ciudad que llevó sus legiones a conquistar el mundo, la Roma de los Cesares, palpita aún bajo el pavimento y los inmuebles de la ciudad moderna; y aquí y allá, venciendo la lápida que el tiempo ha colocado sobre ella, surgen las huellas de su glorioso pasado.

Pisando el suelo de Roma, sentimos a César tan próximo a nosotros que nos parece imposible que entre su mundo y el nuestro hayan transcurrido dos mil años: las mismas losas que hollaron sus sandalias reciben hoy el contacto de las suelas de nuestro calzado; el sitio donde cayó, asesinado por Bruto y los conjurados, está a nuestra vista casi tal cual era en aquel trágico momento. Desde la única estatua auténtica de César, que existe en el Capitolio, podemos partir para nuestro paseo por el Foro y leer allí la arenga de Marco Antonio ante el cadáver de aquél, en el mismo lugar donde él la pronunció.

Se ama o se odia la fotografía en blanco y negro. Yo pertenezco al primer grupo.

La ausencia del color da un gran peso a los demás aspectos de la toma, como las texturas, las líneas, las formas o la gradación de tonos que van de las luces a las sombras. Aspectos todos estos que muchas veces quedan ensombrecidos por el color. Por todo esto, convertir una toma en color en una en blanco y negro no puede limitarse a aplicar IMAGEN -> AJUSTES -> DESATURAR en photoshop.

Sin querer entrar a explicar como hacer un revelado diferenciado por zonas, cosa que quizás haga en un futuro, en este pequeño artículo me propongo explicar los principales métodos que yo uso para revelar en blanco y negro, y cuyos resultados podéis ver en mi portfolio. Para ilustrar los distintos métodos voy a partir siempre de la misma fotografía en color, tomada con una D700 y un Nikkor 14-24mm f2.8 durante una manifestación en contra de la construcción de un puerto industrial en la isla de Tenerife.

Método 1, Picture Control (Sólo Nikon)

Como he dicho antes, si bien el método de desaturar en photoshop es tremendamente sencillo, es a su vez el método menos aconsejable de todos por la baja calidad obtenida. Sin embrago los usuarios de una cámara digital Nikon podemos disfrutar de un método igual de sencillo y que podemos aplicar tanto desde la propia cámara como desde Capture NX2, el sistema de Control de Imagen (en inglés Picture Control). Este sistema no es más que un conjunto de patrones de color predeteminados que podemos elegir a modo de diferentes “películas” con las que cargar nuestra nikon. Uno de estos Controles de Imagen es el denominado “Monocromo”. Con éste no sólo convertimos la imagen en blanco y negro directamente, sino que además podemos ajustar la Nitidez, el Contraste, el Brillo, el Tono o aplicar efectos de filtros de color (Y/O/R/ ・G). De esta manera es muy fácil configurar directamente una salida en un blanco y negro concreto directamente en la cámara o hacerlo posteriormente en Capture NX2 a partir de un archivo Raw. Yo mismo tengo configurado el botón función de la D700 para cambiar rápidamente de Control de Imagen.

Aplicando el Control de Imagen Monocromo ajustado por defecto la foto resultante es la siguiente:

Como ya he dicho se puede variar esta salida por defecto de muchas maneras, subiendo o bajando los parámetros descritos arriba o introduciendo cambios tonales para dar resultados sepia o tintados. A modo de ejemplo os pongo esta otra copia, a la que le he subido la nitidez y el contraste al máximo, como hice en algunas fotos de las playas de Normandía.

Método 2, el Método de Álvaro Ybarra Zavala

Álvaro Ybarra Zavala, una de las más jóvenes y firmes promesas de la fotografía internacional, es miembro de la prestigiosa agencia de fotógrafos francesa Agence Vu y pese a su juventud ha cubierto multitud de conflictos armados y realidades como el sida, la pobreza o el cáncer en el Tercer Mundo. Es colaborador además de relevantes publicaciones internacionales como Time, Newsweek, Le Monde, Sunday Times Magazine, Vamity Fair, Le Courrier International o Liberation.

Aunque Álvaro trabaja con cuerpos Nikon D3 y Nikon D700, esta técnica es válida para cualquier cámara digital de gama media/alta.
Los pasos a seguir son los siguientes, según comenta él mismo:

1.- Duplicar la capa origen
Capa>Duplicar Capa…

2.- Aplicar máscara de enfoque con valores 20/45/2
Filtro>Enfocar>Máscara de Enfoque…

3.- Acoplar imagen
Capa>Acoplar imagen

4.- Crear una nueva capa SUPERPONER 50% gris
Capa>Nueva>Capa…

5.- Añadir ruido valor 6 con la configuración Gaussiano Monocromático
Filtro>Ruido>Añadir Ruido…

6.- Filtro Desenfoque Gaussiano con valor 0,2
Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano…

7.- Acoplar imagen
Capa>Acoplar imagen

8.- Crear Nueva Capa de Ajuste Blanco y Negro, para convertir la imagen a B/N
Capa>Nueva capa de ajuste>Blanco y Negro…

9.- Acoplar imagen
Capa>Acoplar imagen

Método 3, el Método de Rob Carr

Este metodo nace de la inquietud de Greg Gorman, afamado fotógrafo de Hollywood, por conseguir fotografías digitales en blanco y negro que se asemejasen lo más posible a las que obtenía cuando trabajaba con fotografía analógica. Y fue Rob Carr, experto en retoque digital, quien dió con la solución.

1.- Convertir la fotografía a modo de color LAB.
Imagen>Modo>Color Lab

2.-Ir a la paleta de canales y en ella seleccionar el canal Luminosidad. Convertir la imagen al modo de color Escala de Grises. Si nos pregunta si queremos descartar los otros canales le decimos que sí.
Imagen>Modo>Escala de Grises

3.-Manteniendo pulsado el Command (Ctrl en PC) hacer click en el canal Gris; veremos como se hace una selección en la imagen original. Ahora vamos al menú Seleccionar y le damos a Invertir.
Seleccionar>Invertir

4.-Con la selección activa, cambiar el modo de color a Color RGB.
Imagen>Modo>Color RGB

5.-Manteniendo la selección y crear una Nueva Capa de Relleno de Color Sólido. Buscamos un color preferiblemente oscuro. Un negro o un marrón oscuro por ejemplo.
Capa>Nueva Capa de Relleno>Color uniforme…

6.-En la paleta de capas tenemos la nueva capa creada. Ajustar su opacidad a nuestro gusto, podemos comenzar con un 50%.

7.-Añadir una Nueva Capa de Ajuste de Niveles o de Curvas. A gusto de cada uno, y vamos probando resultados para conseguir el contraste que queremos.
Capas>Nueva Capa de Ajuste> Niveles… o Curvas…

8.-Seleccionar la primera capa que teniamos, la capa de fondo, y duplicarla.
Capas>Duplicar Capa…

9.-A la nueva capa le aplicar un filtro de Paso Alto con una cantidad de radio de 10.
Filtro>Otro>Paso Alto…

10.-A esta capa le cambiamos el modo de fusión a Luz Fuerte. Opción que tenemos en la paleta de Capas, arriba a la izquierda de la opacidad.

11.-Por último quitar opacidad a esa última capa creada, comenzando por un 25% de opacidad, hasta dejarla a nuestro gusto.

Hay que poner especial atención en la capa de relleno, que será la encargada de dar el tono a nuestra foto, pudiendo ir desde tonos grises a tonos sepia.

Método 4, el Método de Greg Gorman

A partir del método anterior, Greg Gorman ha desarrollado su propia variante. Este es más manejable, permitiendo modificar opciones una vez aplicado y seguir trabajando en la fotografía una vez aplicada la conversión.

1.- Convertir la fotografía a modo de color LAB.
Imagen>Modo>Color Lab

2.-Ir a la paleta de canales y en ella seleccionar el canal Luminosidad. Convertir la imagen al modo de color Escala de Grises. Si nos pregunta si queremos descartar los otros canales le decimos que sí.
Imagen>Modo>Escala de Grises

3.-Manteniendo pulsado el Command (Ctrl en PC) hacer click en el canal Gris; veremos como se hace una selección en la imagen original. Ahora vamos al menú Seleccionar y le damos a Invertir.
Seleccionar>Invertir

4.-Con la selección activa, cambiar el modo de color a Color RGB.
Imagen>Modo>Color RGB

5.-Manteniendo la selección y crear una Nueva Capa de Relleno de Color Sólido. Buscamos un color preferiblemente oscuro. Un negro o un marrón oscuro por ejemplo.
Capa>Nueva Capa de Relleno>Color uniforme…

6.-En la paleta de capas tenemos la nueva capa creada. Cambiar el modo de fusión a Multiplicar y ajustar su opacidad a nuestro gusto, podemos comenzar con un 50%.

7.-Añadir una Nueva Capa de Ajuste de Niveles o de Curvas. A gusto de cada uno, y vamos probando resultados para conseguir el contraste que queremos.
Capas>Nueva Capa de Ajuste> Niveles… o Curvas…

8.- Crear una nueva capa.
Ctrl+Mayus+N

9.- Pulsar Cmd+alt+Mayus+E y se crea en esa misma capa una copia de todas las demás. Cambiar su modo de fusión a superponer. Finalmente reducir la opacidad a un 20%.

11.- Aplicar un filtro de Paso Alto con una cantidad de radio de 50. Cuidado con los halos que pueda crear este filtro.
Filtro>Otro>Paso alto…

12.- Ir a las propiedades de la capa haciendo doble click sobre ella. En opciones de fusión ir a “Fusionar si es:” y, seleccionado el canal Gris, hacemos lo siguiente: en el regulador “Esta capa” partimos el primer selector (negro) mateniendo pulsado alt, llevando la mitad derecha hasta el valor 70 y la otra mitad hasta 50. Partimos igual el otro selector (blanco), llevando la mitad izquierda al valor 185 y la mitad derecha al 205.

Lo que hemos hecho con esto es quitar colores de esta capa, reduciendo blancos y negros. Sería como reducir la opacidad pero más sofisticado. Al partir en dos los selectores conseguimos suavizar la transición, recuperando así detalles de las capas subyacentes.

Como consecuencia de todo este proceso, hemos conseguido cuatro capas, de las cuales podemos seguir modificando las tres primeras hasta conseguir el resultado deseado.

Considero interesante empezar esta nueva sección enumerando el equipo que suelo usar con más frecuencia a la hora de realizar mis fotos. Sé por experiencia, que cuando uno empieza en esto de la fotografía anda bastante perdido respecto a qué equipo usar, qué material es mejor que otro, con qué óptica se ha tomado tal foto o qué software es mejor a la hora de revelar un Raw. El siguiente listado no pretende afirmar que el material expuesto es el mejor, sino simplemente es el que más uso yo y al que seguramente me referiré en artículos posteriores.

Cuerpos de cámara

Nikon D700

Ópticas

14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR

50mm f/1.4D AF Nikkor

105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor

180mm f/2.8D ED-IF AF Nikkor

10.5mm f/2.8G ED DX Ojo de pez-Nikkor

Visor en ángulo recto Nikon DR-5

Iluminación

Speedlight SB-900

Flash SB-800

Wireless Speedlight Commander SU-800

Wireless Remote Speedlight SB-R200

TTL Sync Cord SC-29

Baterías recargables AA Lenmar, 1.2V 2700mAh Nickel-Metal Hydride

Lastolite TriFlash Bracket

Lastolite Ezybox Hotshoe 60×60 cm.

Reflectores Circulares Lastolite

Lastolite EzyBalance (carta gris)

Paraguas de doble plegado Westcott de 110 cm.

Honl Photo Speed Strap

Honl Photo Speed Snoot, 8″ Regular

Honl Photo Speed Snoot, 5″ Shorty

Honl Photo Speed Gobo /Bounce Card

Honl Photo 1/4 Speed Grid for Portable Flash

Honl Photo 1/8 Speed Grid for Portable Flash

Rosco Kit Strobist Collection

Bolsas para el material

KATA 3N1-20 DIGITAL SLING 3 EN 1

Lowepro Dryzone 200

Lowepro CompuTrekker AW

Trípodes y accesorios

Trípode Manfrotto 190XPROB

Rótula Manfrotto 804RC2 BASIC PAN TILT HEAD W/QCK LOCK

Rótula Manfrotto 322RC2 de bola y empuñadura horizont

Mini trípode Manfrotto 345 Table Top

Soporte de Fondos Portátil Manfrotto 314B

Laboratorio Digital

Apple MacBook Pro 15″

Monitor Apple LED Cinema Display de 24″

Tableta gráfica Wacom Intuos4 S

Calibrador de monitores X-Rite Eye-One Display 2

Unidades de Disco duro Western Digital My Passport Studio

Epson P-3000

Tarjetas de memoria CompactFlash Professional UDMA 300x de Lexar

Lector de tarjetas Lexar Multi-Card USB 2.0

Nikon Capture NX2

Adobe Photoshop CS4

NIK Software The Complete Collection